Road Trip Sud: Natchez TraceCroisière le long de la Natchez Trace de 440 milles, qui serpente de Natchez, Mississippi, à travers le centre du Tennessee | Crédit : Robbie CaponettoJOUR 1
Jackson, MS ; Natchez, MS; La Nouvelle-Orléans (283 milles)
Les quatre premiers segments de notre grand road trip dans le Sud nous ont amenés de la côte de la Caroline du Sud au centre du Mississippi (sans manquer de détours sinueux en cours de route). Et maintenant, après avoir enchéri Jackson, Mississippi , adieu avec un déjeuner matinal composé de rôtis braisés et de haricots verts mouchetés de bacon dans le plus ancien restaurant de la ville, le Café Mayflower ( mayflowercafems.com ), nous avons entrepris de parcourir l'une des plus anciennes routes d'Amérique. le Promenade Natchez Trace ( nps.gov/natr ) est à peu près parallèle à la Natchez Trace , un sentier de 440 milles parcouru pour la première fois par des animaux préhistoriques, avec des Amérindiens, des explorateurs européens et maintenant mon compagnon de voyage Tim et moi suivant leurs traces. Sur des kilomètres, la route sinueuse est libre d'autres voitures, et alors que nous passons des embranchements pour des randonnées en cascade, d'anciens monticules cérémoniels et des stations de cheminement historiques, nous avons l'impression d'être sur notre propre chemin privé.
Un peu moins de deux heures plus tard, nous arrivons à Natchez, Mississippi , où la Trace se termine au bord du puissant fleuve Mississippi. Là, une étroite bande de berge bordée de devantures de magasins à ossature de bois constitue le sous-sol de la ville, où le premier établissement a été construit en 1716 et qui est devenu un refuge pour les joueurs, les aventuriers et les bons à rien après la « ville haute » plus respectable a été construite après la guerre révolutionnaire. Une version plus apprivoisée de cette histoire persiste, dans le Sous la Colline Saloon ( underthehillsaloon.com ), avec Patsy Cline à la dérive et le dernier arrivé, Le camp (601/897-0466), un bar à bières artisanales qui a ouvert ses portes sur le Strip de Silver Street en mai. A proximité Grillades au magnolia ( magnoliagrill.com ), où vous pouvez voir l'eau de chaque siège de la maison, nous dînons sur des hamburgers au fromage bleu et des frites de patates douces.
Ensuite, nous nous joignons aux visites de deux des 11 manoirs d'avant-guerre de la ville, la plupart construits pour abriter des politiciens locaux, des avocats et des marchands de coton, qui ouvrent leurs portes aux visiteurs toute l'année. Maison Rosalie ( rosaliemansion.com ), un néo-grec de 1823 avec une vue imprenable sur le fleuve Mississippi au sommet d'une falaise, a servi de modèle à de nombreux manoirs ultérieurs dans le sud. A l'intérieur, c'est tous les tapis ornés, les cheminées en marbre et les meubles rococo. Et au sommet du dôme Longwood (601/442-5193), qui aurait été la plus grande maison octogonale des États-Unis si la guerre de Sécession n'avait pas interrompu la construction après l'achèvement du « sous-sol » au niveau du sol, vous pouvez toujours voir les constructeurs. outils abandonnés dans l'atelier du deuxième étage et regardez à 100 pieds dans la coupole inachevée, à travers un nid d'oiseau tourbillonnant de poutres de cyprès qui se chevauchent.
Après les visites, nous réglons le GPS pour La Nouvelle Orléans et optez pour une vue depuis la fenêtre de la voiture sur les antiquaires le long de la rue Franklin de Natchez afin d'avoir une longueur d'avance sur les trois heures de route. Les routes tachetées de lumière ressemblent à des rayures de tigre alors que nous serpentons Forêt nationale d'Homochitto , mais le paysage devient un peu moins poétique (plus de circulation, plus de feux arrière) à l'approche de NOLA. Notre récompense pour naviguer aux heures de pointe vient lorsque nous nous enregistrons au Hôtel Windsor ( windsorcourthotel.com ; chambres à partir de 180 $), une propriété de luxe de 316 chambres qui vient d'être restaurée à 22 millions de dollars (y compris un nouveau spa chic de 4 500 pieds carrés, des baignoires en marbre et des revêtements muraux en toile sur mesure). Franchement, cela rendrait même ces riches marchands de coton Natchez un peu verts. Nous faisons des folies pour le dîner à Pêche Seafood Grill ( pecherestaurant.com ), un bar cru/gril au feu de bois hybride d'un trio des meilleurs chefs de Louisiane (Donald Link, Stephen Stryjewski et Ryan Prewitt). Et après une seule tournée du puissant 3rd Ward Rougaroux du barman, composé de deux sortes de rhum, de liqueur de noisette, d'ananas et de citron vert, nous sommes ravis que le restaurant se trouve à seulement 10 minutes à pied de notre hôtel.
JOUR 2
La Nouvelle-Orléans (10 milles)
Il y a quelque chose dans le matin à la Nouvelle-Orléans, quand les trottoirs sont encore mouillés d'avoir été nettoyés, la lumière commence à peine à filtrer à travers les fougères qui pendent des balcons du quartier français, et vous pouvez faire un jeu de deviner qui parmi vos camarades les voyageurs se sont levés de bonne heure et qui ont été éveillés toute la nuit. Surtout à Café Du Monde ( cafedumonde.com ), le point de repère en plein air (depuis 1862) où il n'y a essentiellement que deux plats au menu : le café et les beignets, tous deux servis 24h/24. Les monticules moelleux et denses de pâte frite viennent trois dans une assiette et empilés avec des dérives de sucre en poudre. Alors que Tim et moi partageons le dernier, un trompettiste commence une interprétation de «Amazing Grace», tandis que d'autres convives essuient le sommeil de leurs yeux et sucrent le bout de leur nez.
Nous avons réservé le reste de la journée à l'errance, et commençons par parcourir les livres de poche et les gravures botaniques du XIXe siècle sur Livres de la ville du croissant ( crescentcitybooks.com ), puis dirigez-vous vers les galeries et antiquaires le long Rue Royale . Il y a tout un monde sauvage à découvrir, à savoir les têtes de cerf taxidermie de Chris Roberts-Antieau dans des masques richement brodés à Galerie Antieau ( antieaugallery.com ) et les gravures sur bois colorées de Lisa Brawn représentant des oiseaux indigènes de la Louisiane à Galerie du Trésor ( tresorgallery.com ). Et la vie de rue indigène est aussi assez exotique - nous croisons des musiciens de trottoir de toutes sortes de plumages (des groupes aux cheveux verts en haillons usés à un guitariste solo en costume gris élégant). Cependant, l'architecture rêveuse du XVIIIe siècle du quartier, avec ses façades pastel et ses ferronneries romantiques, menace toujours de voler la vedette.
Nous nous dirigeons vers Mid-City à Emeril alun Isaac Toups' joint contemporain-cajun, Toups' Meatery ( toupsmeatery.com ). En commandant uniquement à partir de la longue section à la carte, nous assemblons une copieuse tartinade - une commande de boulettes de boudin frites et garnies de cornichons, des saucisses de porc à l'ail faites maison et les craquelins addictifs (qui peuvent être achetés, avec une pinte de bière, dans une tasse à emporter). C'est une chance que le parc municipal de 1 300 acres ( neworleanscitypark.com ) n'est qu'à deux pâtés de maisons, car nous avons un besoin urgent d'une constitution après tout ce carnivore. Avec 60 acres de forêt, un jardin botanique de 12 acres et le Sydney Museum of Art de la Nouvelle-Orléans et Walda Besthoff Sculpture Garden ( noma.org ), le parc abrite l'un des plus grands bosquets de chênes verts matures au monde, dont certains ont germé pour la première fois il y a 600 ans.
Pour le dîner, nous avons frappé Canne & Table ( caneandtablenola.com ), un lieu de cocktail artisanal faiblement éclairé et élégamment délabré, teinté de tiki, sur Decatur Street, la seule exception banale au reste des bars tapageurs du pâté de maisons et à leurs enseignes criardes. Le cocktail Florida Natural léger comme l'air (fait avec des arbustes d'orange et de cardamome et du vin mousseux) est le complément parfait aux côtes levées au rhum frites et croustillantes, garnies de chutney de papaye et d'une épaisse couche de sambal. De là, c'est une courte promenade jusqu'à Frenchmen Street, où le week-end Marché de l'art français ( frenchmenartmarket.com ) s'est installé dans un terrain lumineux en face d'une rangée de clubs de musique. Pratiquement tous les établissements ont leurs portes grandes ouvertes pour laisser libre cours aux sons du jazz et du blues en direct. Tim et moi plongeons dans d.b.a. ( dbaneworleans.com ) pour un set du Shannon Powell Trio, qui devient brièvement un quatuor lorsque le groupe accueille un touriste britannique blond sur scène pour chanter quelques airs, preuve que la philosophie de cette ville n'est pas seulement de boire de l'alcool. les rues et les perles volantes, mais aussi la convivialité, la flexibilité et le sens de l'improvisation artistique.
JOUR 3
La Nouvelle-Orléans (5 milles)
C'est comme un tourbillon d'une visite à la Nouvelle-Orléans, il est donc normal que le personnel de la réception de l'hôtel Windsor Court nous dirige vers le Ruby Slipper Café ( therubyslippercafe.net ), à deux pâtés de maisons, pour notre dernier petit-déjeuner. Dans d'autres circonstances, mon assiette de Bananas Foster Pain Perdu m'aurait renvoyé au lit pour une sieste, alors au lieu de prendre le volant tout de suite, nous calons. Le plan de génie : Laissez la ville conduire pour nous ! Nous embarquons à bord d'un Tramway Saint-Charles ( norta.com ) pour une croisière impromptue à travers le Garden District. Il est difficile de penser à une meilleure utilisation de 1,25 $ alors que nous visitons toutes les demeures majestueuses du XIXe siècle et écoutons les bavardages des touristes à destination du Jazz Brunch à Palais du Commandant ( commanderspalace.com ) et les habitants bavardent sur le conducteur tout au long de leur trajet non conventionnel. Une chose que nous savons avec certitude alors que la voiture ancienne se balance sur sa piste : nous sommes simplement heureux d'être de la partie.