La Miss Kate, sillonnant les eaux du Lowcountry de Caroline du SudCrédit : Peter Frank EdwardsJ'ai appelé la maison Lowcountry pendant 19 ans. Ma femme et moi vivons à environ 20 miles au sud-ouest de Charleston sur une île maritime nommée Wadmalaw. Notre maison a commencé comme une cabane de crevettier et se trouve au sommet d'une falaise surplombant un quai commercial altéré sur un ruisseau en eau profonde. Au-delà de cela se trouve un demi-mile de marais salé grouillant, cédant la place à la puissante rivière North Edisto juste au-dessus de son point de départ dans l'océan Atlantique. Plus loin se trouve l'île d'Edisto, sur laquelle nous regardons le soleil se coucher.
Comme de nombreuses maisons dans cette région basse de la côte de la Caroline du Sud, notre cour est dominée par de grands vieux chênes verts drapés de mousse espagnole, ainsi que par des noix de pécan, des magnolias, des camélias géants et des azalées et, bien sûr, des palmettos. Nous prenons la plupart de nos repas sur le porche, où nous pouvons voir et entendre ce qui se passe dans la crique en contrebas. Les dauphins, soufflant le long de la crique à chaque changement de marée, sont les principales attractions. Les pélicans bruns mettent en scène des spectacles aériens dramatiques plongeant dans l'eau. Si nous avons envie de crabe bleu, nous fourrons des cous de dinde dans quelques pièges, les jetons du quai dans le ruisseau et attendons une marée ou deux. Nous achetons des crevettes fraîches sur les bateaux juste au tournant.
Des aigles, des faucons, des balbuzards pêcheurs, des grands pics, des bruants, des hérons (bleus et verts), des goélands rieurs, des aigrettes et des corbeaux nous visitent presque tous les jours. Ensuite, chaque nuit, les visons, les loutres de mer, les ratons laveurs, les opossums, les rats des marais et les cerfs contrecarrent une grande partie de nos efforts de jardinage et d'alimentation des oiseaux.
À marée basse, l'arôme piquant de la boue de bourre domine tout parfum plus délicat que, disons, quelque chose de friture à l'extérieur. Lorsque le vent tombe, les moustiques et les minuscules mouches connues sous le nom de no-see-ums nous attaquent en essaims. Lorsque le vent se lève au point d'acquérir un nom, comme Matthew ou Irma, nous embarquons et nous nous dirigeons vers les collines. C'est le Lowcountry que je connais et que j'aime, et pourtant…
En regardant vers le sud et l'ouest à travers ce paysage pictural, je crains parfois que la routine de ma vie quotidienne - liée comme elle l'est à la ville de Charleston, avec ses bons restaurants, ses temples de la mixologie et ses soirées élégantes sur une place ou une autre, ne mentionner les épiceries, les ateliers de réparation automobile, les dentistes, etc. m'a distrait de la magie du vrai Lowcountry qui m'a attiré ici pour la première fois.
Cherchant à renouer avec la promesse mythique de cet archipel d'îles marécageuses - nouées par des veines sans fin de rivières, de baies et de criques de marée - j'aspire au cœur et à l'âme de l'endroit. Je dois monter à bord de mon bateau et partir.
Une odyssée, je pense, un peu mythique, alors que j'étudie les cartes de navigation pour aligner quelques destinations de choix, à la fois hautes et basses, civilisées et moins. Je recrute mon ami John Cebe du nord de l'État de Caroline du Sud pour être partenaire. Fin batelier, pêcheur expert, naturaliste curieux et photographe amateur, il apprécie aussi le rhum vieux, les bons cigares et les conversations avec les vrais gens. De plus, il se trouve qu'il est un cardiologue distingué.
Nous commençons par une fraîche matinée de printemps, sous un ciel bleu de carte postale, sur une marée montante. Notre plan est de voyager en bateau mais de manger, de dormir et d'explorer sur terre. Notre premier arrêt, à environ cinq heures au sud le long de l'Intracoastal Waterway et du St. Helena Sound, est une immersion presque totale dans la culture du Lowcountry : un camp de pêche sur une île marine.
Carte du LowcountryCrédit : Matt Caserta 
Un camp de pêche classique sur une île de la merCrédit : Peter Frank Edwards 
L'auteur et second John Cebe à la poursuite de prises fraîches Camp de pêche
Paire O Dice Island
Habituellement éloignés et accessibles uniquement par l'eau, les camps de pêche ont surgi à travers les îles de la mer - une chaîne d'îles-barrières qui parsèment les côtes atlantiques de la Caroline du Sud, de la Géorgie et du nord de la Floride - au tournant du 20e siècle. C'était, bien sûr, avant que la climatisation, les ponts et les vols directs vers Charleston et Savannah ne déclenchent un afflux de touristes dans le Lowcountry. Avant les communautés planifiées comme Hilton Head et Kiawah et leurs nombreux successeurs, avant que le gouvernement n'achète des îles pour les parcs, avant que les camps et leurs modes de vie ne deviennent des artefacts de plus en plus rares.
Pourtant, certains de ces camps restent dans l'outback aquatique, et ils n'ont pas beaucoup évolué par rapport à leur objectif initial ou à leur style. En parlant à notre hôte, Cecil Mitchell, un entrepreneur local, je présume à tort que nous nous dirigeons vers un endroit appelé Paradise Island. Ce n'est que lorsque nous arrivons et apercevons des panneaux en bois suspendus au quai qui comportent des cubes de dés que je réalise que nous campons sur l'île Pair 'O' Dice.
Le complexe patiné - un village de dortoirs et de dépendances reliés entre eux par des promenades rustiques surélevées - se niche parmi les palmiers sur un îlot de 4 acres entouré sur trois côtés par des marais salants et faisant face à une large étendue de rivière. C'est un méli-mélo de tôle ondulée, de contreplaqué, de bois brut et de tout ce qui pourrait être transporté par bateau depuis le continent, y compris de nombreuses enseignes écarlates et dorées récupérées et d'autres accessoires des Marines qui rappellent l'influence de l'île voisine de Parris.
Il est facile d'imaginer ce qui se passe ici. Les porches regorgent de grils, de friteuses, de fumoirs, de poêles et de réservoirs de propane, sans parler d'autant d'outils qu'il existe de façons de préparer les crevettes, les crabes, le poisson, les huîtres, le canard, le cerf et la colombe. Une cabane à porc avec deux fosses se trouve d'un côté. Des engins de pêche et des caisses de pigeons d'argile sont rangés autour de la propriété.
Ne voulant pas être pris pour des touristes, mon compagnon John et moi sommes venus prêts à préparer notre propre festin. Il allume une partie du matériel de cuisine et nous donne des boulettes frites de cailles enveloppées de bacon farcies au Gouda, de la dinde sauvage frite qu'il a récemment abattue et des chiots, ainsi que des haricots verts en conserve trouvés dans le garde-manger du camp à côté des quatre- paquets de spam. Nous prenons nos rafraîchissements d'après-dîner sur le quai, en regardant la rivière défiler sous un ciel étoilé. À seulement environ 40 miles de chez moi, nous avons définitivement traversé le mythique Lowcountry.
Nous partons le lendemain matin, descendant lentement la rivière Story, peu peuplée, devant quelques autres camps de pêche et dans Trenchards (prononcé comme des ivrognes) Inlet. Nous pêchons un peu sans succès, puis nous nous dirigeons vers les eaux plus claires de l'Atlantique où nous pouvons mouiller et, comme nous le faisons tous les jours du voyage, nous baigner.
Quand je dis une eau plus claire, je ne veux pas dire une eau claire, car c'est une chose dont le Lowcountry n'a vraiment pas grand-chose, en raison de l'écoulement de rivières massives qui drainent une grande partie des forêts du sud-est, suintant des tanins. Ce qui passe pour plus clair ici est trouble, oui, mais pas boueux. Et c'est toujours propre, frais et rafraîchissant. Comme l'observe un de mes amis de Charleston : Si notre eau était claire et bleue comme la baie de Biscayne, Charleston ressemblerait à Miami. Nous prendrons l'obscurité.
Nous sommes attendus dans la ville portuaire de Beaufort ce soir-là, alors lorsque la marée commence à monter en milieu d'après-midi, nous nous dirigeons vers Station Creek, un raccourci délicat à travers les îles dans les grandes eaux de la rivière Beaufort. Le Scylla et le Charybde du Lowcountry apparaissent sous la forme de berges de boue épaisses et collantes, qui se trouvent parfois au milieu d'un ruisseau de marée et peuvent saisir votre bateau et le maintenir haut et sec dans un marais de buggy pendant des heures, et— pire encore, le banc d'huîtres submergé, qui peut faire la même chose et déchirer le fond de votre bateau ou de votre hélice. On s'en sort, cette fois, sans incident.
Une vue sereine du Lowcountry à BeaufortCrédit : Peter Frank Edwards 
Crédit : John CebeConroy Country & Gullah Grub
Beaufort
Remonter la rivière Beaufort à la fin d'une journée de sel et de soleil et dans notre glissade à la marina du centre-ville de Beaufort interrompt tout sentiment que nous avions de la rudesse. Le cœur de cette ville historique au bord de l'eau est un méandre de la rivière, festonné de belles maisons et d'auberges perchées au-dessus sur des falaises et des pentes.
Notre gîte pour la nuit est le Anchorage 1770 auberge , une maison de planteur méticuleusement restaurée juste en face de la marina. Bien que je ne sois normalement pas un gars d'auberge, il est difficile de résister à cet endroit. Un coup à la porte de la chambre apporte une coupe de champagne de bienvenue, ainsi qu'un encouragement à sortir sur la véranda du dernier étage, où nous buvons le champagne et la vue spectaculaire du coucher de soleil sur le front de mer. Le célèbre auteur de Lowcountry Pat Conroy a passé son 70e anniversaire à admirer cette vue depuis ce perchoir, et je peux voir pourquoi il l'a fait.
Nous ne sommes pas ici pour nous asseoir et regarder, cependant. Nous prenons un taxi pour traverser la rivière jusqu'à la communauté de Corners, un petit coin près du village de Frogmore, sur l'île de Sainte-Hélène. Ici attendent Bill et Sará (rime avec hourra) Reynolds Green à leur Gullah Grub le restaurant. Alors que la nourriture Gullah - des plats comme la soupe au crabe, le riz rouge, les lanières de requin frites, les crevettes à l'ail bouillies, le pain de maïs, le chou vert et la tarte aux patates douces - est sûrement une forme de soul food, Gullah englobe bien plus : une culture côtière riche et complexe amenés dans le Lowcountry par des esclaves africains forcés de travailler dans des plantations de riz, d'indigo et de coton marin. Cette culture, qui mélange également l'influence antillaise, comprend l'artisanat comme le tissage de paniers en foin d'odeur, la musique, la spiritualité et la philosophie, l'agriculture patrimoniale et un patois distinctif avec des rythmes et une prononciation qui lui sont propres. Bien que l'étendue de la culture Gullah soit en retrait des incursions des développements et des déplacements de population dans ces régions, des descendants comme les Verts restent les gardiens et les prosélytes de ce riche héritage africain.
Gullah Grub occupe un ancien magasin de campagne juste en bas de la route de Penn Center, une école fondée en 1862 par un missionnaire abolitionniste pour éduquer les esclaves libérés des propriétaires de plantations fuyant les Yankees d'occupation ; plus tard, il a servi de retraite à Martin Luther King Jr. pendant la chaleur du mouvement des droits civiques. Une grande partie de la nourriture que Bill prépare au restaurant est cultivée à Ferme biologique communautaire de Marshview , une parcelle familiale transmise de génération en génération. Conseillère scolaire à la retraite qui a rencontré le Dr King à Penn lorsqu'elle était enfant, Sará continue de promouvoir l'éducation aux traditions folkloriques Gullah, notamment en dirigeant une école de cuisine pour les jeunes de la région.
Alors qu'il nous sert des assiettes pleines, Bill appelle Gullah food smilin' food, résumant ce qu'il appelle l'aspect spirituel de la cuisine : Nous vivons selon la saison. Si vous mangez ce qui est de saison, dit-il, vous profitez du soleil.
Une paruline à gorge jaune profitant du refuge de l'île St. PhillipsCrédit : Peter Frank Edwards 
Dans la nature
Île Saint-Philips
Le lendemain matin, nous devons non seulement profiter du soleil, mais aussi de la marée. Ça tombe vite, et nous sommes en retard pour une visite de St. Phillips Island, la réserve naturelle de près de 5 000 acres que Ted Turner, le milliardaire pionnier du câble et fondateur de CNN, a récemment vendu à l'État de Caroline du Sud (pour 4,9 millions de dollars ) pour la conversion en parc d'état. Nous effectuons un autre passage pénible à travers le traître Station Creek (cette fois, nous devons sauter du bateau pour le libérer de la bourre) et arrivons - boueux mais ininterrompu - au modeste petit quai de St. Phillips sur un ruisseau de marée.
Là, nous rencontrons le garde forestier J.W. Weatherford, gestionnaire du parc d'État de Hunting Island à proximité, une île-barrière avec de belles plages, une forêt et un camping qui est le parc le plus visité de Caroline du Sud. À partir du moment où Weatherford nous emballe dans un tramway tiré par un tracteur pour une visite, il ne peut contenir sa passion pour St. Phillips, que les visiteurs atteindront en ferry depuis Hunting. Ce qui se déroule lorsque nous rebondissons sur les anciennes dunes ondulantes qui serpentent à travers la forêt de chênes verts moussus, de magnolias géants, de palmiers et de pins est essentiellement un terrarium côtier inhabité.
Comme pour souligner le point, nous repérons immédiatement un pygargue à tête blanche et une paire de faucons à queue rousse, suivis par des balbuzards, des hérons et des aigrettes. Ensuite, nous apercevons un pic à tête rouge beaucoup plus rare. Tout aussi rares, les écureuils renards - une variété surdimensionnée de l'espèce avec un masque facial noir distinctif contrastant avec sa fourrure plus claire - se promènent dans les arbres.
C'est pourquoi nous voulons amener les gens ici, dit Weatherford. Pour les éduquer sur la nature. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils s'en soucient.
Nous nous arrêtons pour une promenade sur une plage de boneyard (ainsi nommée pour les squelettes menaçants d'arbres morts envahis par l'érosion), qui jouxte un composé avec les deux seules maisons de l'île. L'une est une maison de gardien, et l'autre, face à l'Atlantique avec un porche tentaculaire et une jetée robuste, est l'ancienne maison de plage de Ted Turner - une modeste (pour un milliardaire), lambrissée, cinq chambres et cinq salles de bains maison qui sera bientôt disponible à la location.
Weatherford dit que le plan est de commencer de petites excursions d'une journée sur l'île, de proposer la maison Turner à la location à la semaine et, éventuellement, de construire une poignée de cabines de location sur l'île. Il mentionne également que l'étang derrière la maison a un alligator résident. Laissez le cockapoo à la maison, en d'autres termes.
Cottage de l'île Daufuskie de Sallie Ann RobinsonCrédit : Peter Frank Edwards 
La communauté non fermée
L'île Daufuskie
Ensuite, nous nous dirigeons vers l'eau libre, traversant la vaste étendue de Port Royal Sound - des bancs de petits poissons volants scintillant au soleil au large de notre proue - et nous dirigeons vers l'ouest dans Skull Creek. A notre tribord se trouve le Refuge faunique national de l'île Pinckney , en contraste frappant avec ce qui se dresse devant notre port : Hilton Head Island, l'une des îles les plus grandes et les plus peuplées faisant face à l'ensemble de la côte atlantique, et le berceau de la communauté de golf côtière du Sud.
En passant devant les marinas, les condos et les hôtels, je remonte dans les années 1960, lorsque mon colocataire d'université nous a conduits de Savannah à Hilton Head pour une nuit de bière et de musique live au Abe's Driftwood Lounge. Un relais routier et une salle de billard délabrés, il était dirigé par Abe Grant, un entrepreneur afro-américain qui a ouvert plus tard Abe's Shrimp House - comme le Driftwood, disparu depuis longtemps - qui était peut-être le premier restaurant en Amérique à proposer le plat désormais omniprésent de crevettes-et -des grains. Plus d'échos de la disparition de la présence de Gullah…
Nous passons devant le phare rayé de Harbour Town, résistant aux derniers appels de sirène de Hilton Head, et continuons sur l'Intracoastal, à travers le détroit de Calibogue et dans la rivière May, à destination d'un endroit accessible uniquement par l'eau qui s'appelle une île pas comme les autres. Longue de seulement cinq milles et large de deux milles et demi, sans feux rouges sur ses routes (un peu de trottoir, un peu de sable), Daufuskie Island est l'une des toutes dernières étapes de la côte de la Caroline du Sud avant de traverser la Géorgie. Il compte une population d'environ 400 habitants toute l'année, dont 16 descendants de Gullah au milieu d'un assortiment de finissants venus d'ailleurs. Quelques maisons de grand luxe ont vu le jour, occupées par de riches pèlerins, y compris même une ou deux célébrités improbables. Mais Chappaquiddick, ce n'est pas le cas.
Nous arrivons à la passionnante Freeport Marina de Daufuskie, notre endroit de prédilection pour la nuit. A terre, c'est l'happy hour, et la marina Ancienne compagnie de crabe Daufuskie —un bar et un restaurant en plein air funky — sert son cocktail de spécialité à base d'alcool de grain, le Scrap Iron. Un groupe de reprises explose I Shot the Sheriff alors que nous localisons notre petit chalet en bois coloré avec des lits superposés, la climatisation et une salle de bain fonctionnelle - juste un mur mince et à quelques pas du groupe, du bar, du magasin de colis et du magasin général. Forts de nos fers à ferraille, nous louons une voiturette de golf à essence délabrée et parcourons les ruelles sablonneuses de Daufuskie, passant bientôt un enclos occupé par quelques-uns des poneys Carolina Marsh Tacky de l'île - une race en voie de disparition sur laquelle on comptait pour le travail, la guerre et le transport dans les plaines marécageuses depuis le XVIe siècle.
Un peu plus loin sur la route, nous arrivons, à l'improviste, à une petite maison en bois bleu assise à l'ombre de l'un des chênes vivants les plus majestueux de tout le Lowcountry. L'occupante, Sallie Ann Robinson, sort pour nous saluer. Elle est une ambassadrice culturelle bouillonnante de Gullah - une conférencière et guide touristique, et l'auteur d'un livre de cuisine qui comprend des plats de Gullah tels que Pop's Smuttered Mullet with Stiff Grits, Pot Full O' Coon, Pig Tails with Tomatoes; et Possum au four. Il comprend également une préface de Pat Conroy.
Ces deux-là remontent à loin. Jusqu'en 1969, en fait, lorsque Conroy est arrivé à Daufuskie pour enseigner dans l'école à deux pièces de l'île, où Robinson était un jeune élève. Cette expérience a inspiré son premier livre, L'eau est large , un récit émouvant des inégalités raciales stupéfiantes qu'il a découvertes (ainsi que des personnages riches qu'il a appris à connaître). Aujourd'hui, l'école est un centre communautaire et abrite un atelier de teinture indigo appelé Daufuskie Blues . À l'arrière, Café de l'école est l'endroit idéal pour le café moderne et les potins insulaires.
Robinson est tout à fait la conteuse à part entière, et elle nous divertit avec des histoires de cette année-là en classe. Nous achetons quelques livres dédicacés et nous dirigeons vers Compagnie de rhum de l'île Daufuskie . Là, nous rencontrons un fugueur, Tony Chase, un entrepreneur en série de Lexington, Kentucky, qui a déménagé ici et a investi beaucoup d'argent dans une distillerie étincelante qui est devenue l'une des rares attractions touristiques commerciales modernes sur l'île endormie.
Comme Conroy, nous rencontrons un défilé de personnages, mais aucun n'est plus emblématique que Roger Pinckney XI, un ancien agriculteur et professeur, maintenant guide à temps partiel et écrivain à temps plein (un roman de contrebande intitulé Lune réfrigérée fait partie de ses œuvres) et conteur. Il nous accueille sur le porche enveloppant de sa maison de crackers au bord des marais, habillé un peu comme Teddy Roosevelt, roulant sa propre cigarette. Il a hâte que nous l'accompagnions pour voir Wes Campbell, dit-il, qui vend des crevettes, des huîtres et du crabe dans la cour remplie de poulet à côté de Pinckney (et qui ressemble de façon frappante à la fois à l'apparence et au comportement du comédien Dave Chappelle ).
Pinckney, dont le nom de famille le marque en tant que membre de l'une des familles fondatrices de la Caroline du Sud, est un natif de Beaufort qui habite Daufuskie depuis 20 ans. Lorsqu'on lui a demandé s'il craignait que l'île ne soit emportée par la frénésie des gens qui s'installent dans le Lowcountry, il a répondu : Pas du tout. Beaucoup de gens viennent ici avec des étoiles plein les yeux. Deux ans passent. Ensuite, quelqu'un commence à manquer le yoga et le yaourt, et il y a des problèmes.
Avant de partir, nous nous arrêtons pour déjeuner chez Lucy Bell's, un modeste petit restaurant au bord de la route avec des tables de pique-nique éparpillées sous des chênes verts. Nous commandons au comptoir : des sandwichs au crabe à carapace molle, des crabes farcis (pour lesquels Daufuskie est célèbre), de la salade de chou, du chou vert et du thé sucré. C'est le meilleur repas que nous ayons. Emplacement parfait.
De retour à Freeport Marina, les bateaux ont rempli les quais, l'alcool coule à flot, le groupe hurle et quelque chose qui ressemble à un concours de bikini informel est en cours. Mais nous sommes sur le point de réintégrer la grille et de changer complètement de démographie. Nous sommes attendus pour le dîner au Palmetto Bluff.
John Cebe jette un filetCrédit : Peter Frank Edwards 
les étendues sauvages élégamment sobres de Palmetto BluffCrédit : Peter Frank EdwardsLe Haut Bas Pays
Bluff Palmetto
A moins d'une heure de Daufuskie, Bluff Palmetto est une communauté de maisons méticuleusement entretenues et une propriété de villégiature située sur une étendue de 20 000 acres d'anciennes terres à bois. Nous sommes réservés dans le premier endroit de la Station de montage , les chalets sur la falaise surplombant la rivière May.
Alors que nous remontons le mois de mai vers la falaise, nous observons les bateaux de villégiature à côté desquels nous allons amarrer - un yacht de croisière en bois de 105 ans et un yacht à moteur Hinckley poli de 36 pieds - et nous sommes heureux d'avoir décidé plus tôt de nous laver la poussière de la route de Daufuskie avec une baignade en mai et une légère mise à niveau de la garde-robe.
Cet endroit est une confection Lowcountry de premier ordre, alliant la beauté naturelle de l'emplacement - sentiers, vues, pistes cyclables qui serpentent à travers de magnifiques chênes verts et étangs - avec la plupart des équipements de villégiature haut de gamme imaginables - un Jack Nicklaus à 18 trous Un parcours de golf exclusif, un spa luxuriant, des écuries pour des événements équestres et des randonnées, un club de tir de 40 acres et même un bowling.
Nous nous levons tôt le lendemain matin et faisons une longue balade à vélo autour de la station, un magnifique passage tranquille à travers des vues sur les marais et la forêt maritime. Nous passons devant des oiseaux en vol et de belles maisons qui respirent la quête de leurs propriétaires pour l'authenticité du Lowcountry.
De retour au quai, nous larguons les amarres une dernière fois, avec un salut au Hinckley avant de nous diriger vers le nord en remontant la voie navigable vers la maison. Sur le parcours, nous marquons Parris Island, Port Royal et Beaufort, puis dans les rivières Coosaw et Ashepoo, à travers Fenwick Cut jusqu'à la rivière South Edisto, puis Watts Cut, la rivière Dawho et enfin la North Edisto, qui à ce stade se sent comme entrer dans mon allée.
Comme beaucoup d'allers-retours l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de conversation, mais mon compagnon et moi partageons un sentiment de grande satisfaction de notre odyssée. En fait, nous n'avons pas couvert beaucoup de géographie et nous n'avons fait qu'effleurer la surface du Lowcountry. Mais nous avons vu de près une faune abondante et une beauté naturelle, dîné dans la générosité de l'océan et des estuaires, rencontré une foule de gens formidables et au moins touché son cœur et son âme. Le bateau, le Miss Kate, a bien fait son travail.
Alors que nous approchons du quai qui dépasse de la falaise qui retient ma maison, je vois ma femme dans la cour, et je me rends compte que cette odyssée ne doit pas se terminer maintenant. Cette crique est autant Lowcountry que partout où nous sommes allés. Et c'est chez moi.
ramener la Miss Kate à la maisonCrédit : Peter Frank EdwardsViens ici
Plusieurs aéroports desservent le Lowcountry : l'aéroport international de Charleston, l'aéroport international de Savannah/Hilton Head et l'aéroport de Hilton Head Island.
Reste ici
À Beaufort, l'auberge Anchorage 1770 occupe un manoir grandiose et historique sur un front de mer pittoresque et propose non seulement une excellente cuisine et des cocktails dans ses restaurants maison, mais organise également de riches aventures dans les voies navigables et les îles du Lowcountry. Les tarifs commencent à 175 $ ; mouillage1770.com .
Capturez la magie de l'île Daufuskie en passant la nuit dans une charmante maison (ou même un phare historique) à Haig Point, une communauté privée située à l'extrémité nord de l'île, via le forfait Stay & Play de la communauté. Les tarifs commencent à 249 $ par personne et comprennent une activité quotidienne; haigpoint.com .
Palmetto Bluff offre de nombreuses façons de rester et de jouer dans le style Lowcountry de pointe, des chambres, suites et cottages glorieuses de Montage Palmetto Bluff aux locations de maisons spectaculaires dans les quartiers de Wilson et de Moreland Village. Les tarifs commencent à 305 $; palmettobluff.com .